Acumulator pentru rulota (cum se monteaza?)

[Sandu Toma]

Fiindca s-au adunat cam ,multe offtopic-uri, mai tarziu le voi sterge ! :D

[Odenie Sergiu]

EU am vorbit de amperi nu de wati.Ca este vorba de 25A la 12v sau 25A la 220v acel conductor tot la acelasi curent va rezista.Cablul din cupru rezista la un anumit curent in functie de sectiune indiferent ca este litat sau masiv. Au alte avantaje si dezavantaje fiecare dintre ele dar nu acela ca unul suporta mai mult curent si altul mai putin.In literatura de specialitate un cablu de1.5 de cupru in mediu deschis pe o lungime de pina la 10m inclusiv ,rezista la 18A fara sa se incalzeasca.La 2.5un curent de 28A,la 4 un curent de 36A la 6 un curent de 45A......etc.poti pune si cablu cu sectiunea de 6mm daca in priza nu va face contact perfect se va arde......
.Cit despre pierdere de 2V...incearca si masoara in priza si dupa stecher vezi daca este vreo diferenta.Dar nu ne spui ce se intimpla cu masina turata,ori cum legea lui Ohm ramine in picioare si rezistenta va avea aceiasi putere ca sunt 10V sau 12V ea tot 120W va avea doar ca va lua 12A sau 10A,iar cablul va suporta lejer diferenta de 2-3A la sectiunea de 2.5.Ne vedem...auzim dupa amiaza cind vin de la servici.

Vad ca nu vrei sa intelegi matematica+fizica simpla,cum spunea si colegul @Laszlo:I=P/U
3000W/220V=13,6 amperi.Deci in apartament poti folosi consumatori de 3Kw cum spunea-i si vei consuma 13,6 amperi,deci conductorul conform fisei tehnice suporta curentul.
Daca in rulota ai avea 3Kw consum:I=3000/12=250 amperi,deci acelasi conductor nu rezista la un consum de 250A,intelegi?Asta spunea colegul,sa nu amesteci mere cu pere;are importanta puterea consumata pt. ca face parte din calcul.La un conductor de2,5 mmp,daca am modifica instalatia(ea fiind cu 1,5mmp dimensionata),teoretic ar duce un consum maxim de 300W si nu 3Kw ca in cazul tensiunii de 220V(I=P/U).Practic,cum spuneam ca pana la consumator se pierdeau 2V pe circuit,deci creste curentul absorbit care va depasi in acest caz cei 25A.Nu contesta nimeni ca pierderile sunt si datorita cuplajului intre priza si stecherul rulotei.Dar inca n-am vazut alt sistem de cuplare,poate prin teleportarea curentului(la mine sunt noi si priza si stecherul),deci nu avem ce face.In consecinta pierderile exista si trebuie contracarate prin marirea sectiunii conductorului(care oricum la rulota e 1,5mmp,deci insuficient).Daca nu doresti,n-o face dar lasa-i pe altii sa o faca asa cum e mai bine,cum spun mai multi,nu numai;eu ti-am demonstrat ceea ce sustin.Pentru cativa lei in plus(pe care-i dai pe cateva beri),poate unii vor sa fie siguri ca nu au probleme decat sa faca experimente si sa puna un conductor mai gros(nu strica la nimic).De aceea si @Costin a recomandat sectiunea de 4mmp pentru a face fata cu brio consumului frigiderului in special(al eficientei lui).
Referitor la rezistenta,da tot 120W va avea,va functiona si la 10-11V dar prost,iar frigiderul nu va raci cum trebuie.Eu am masurat,tensiune,curenti,temperatura;nu mai e cazul;daca vrei sa te convingi ca e asa masoara,daca nu,rezuma-te la teorie;dar cum spuneam,practica ne omoara.Poate ca altii nu vor sa studieze atat ci sa ia de gata rezultatele bune,verificate de altii.Pentru aceia am postat eu,@Costin,@Laszlo si altii.Daca nu te intereseaza nu aplica,dar nu-i deruta pe altii care poate doresc asta.

[Popescu Niculae]

Deci mai Sergiu un raspuns suta la suta practic , cum ar fi cel mai bine sa facem la rulotele noastre?
Sa folosim cablu de care si de citi mm ? E clar ca esti cel mai in masura sa ne sfatuiesti . Astept raspunsul tau si indicatia de rigoare fara fizica si alte chestii tehnice, Care cablu este cel mai bun pt functionarea frigiderului in mers la parametrii normali ? Inclusiv in masina .
Multumesc anticipat si daca se inchide aici cum s-a spus te rog scrie-mi pe mail raspunsul corect fiindca m-am convins ca esti cel care se pricepe cu adevarat.

[Stoica Cristian]

Am sa incep prin a spune ca meseria mea este Electrician intretinere si reparatii capitale automatizari.Tot cea ce am spus am spus mai mult decit in cunostiinta de cauza am spus din proprie experienta.Am dat exemplul cu casa ca sa fie mai pe intelesul tuturor si se traducea asa: daca la mine in casa un conductor de aluminiu de 2.5,pe distanta de 15m rezista la 25A,atunci la oricare dintre noi ,un conductor de 2.5 de cupru va rezista sigur la cel putin 25A.Daca acel cablu a rezistat la cel putin 3000W cel de cupru va rezista cu succes la 120W.Noi nu consumam W adica putere.Noi consumam energie care este altceva si se noteaza cu Wh.Un conductor se incalzeste pentru ca ,are rezistivitate si se opune treceri curentului.Cu cit curentul este mai mare cu atit rezistenta creste si cablul se incalzeste.In aer liber un conductor de cupru de 2.5 va reziste la un curent de 34A,daca se monteaza in tub de protectiesi sunt 2 conductori vor rezista la 25A daca sunt 3 conductori la 20 daca sunt 4 la 18 etc pentru ca se aduna mai multa caldura.Cit priveste priza si stecherul chiar daca sunt noi sunt mai mult nefolosite decit folosite .Cele care sunt din alama coclesc se depune mizerie ,praf, la fiecare cuplare se largesc putin si uite asa se fac contacte imperfecte .este de ajuns ca la fiecare cuplare sa dati cu putin sprei de curatat contacte.Referitor la faptul ca frigiderul merge mai bine la 13V decit la12V sau la 12 decit la 11 cred ca este doar o impresie.Nu tensiunea incalzeste rezistenta ci rezistenta pe care o opune nichelina la trecerea curentului.Ea a fost calculata la o anumita putere care asa cum m-ai atentionat este P=UxI creste intensitatea scade tensiunea puterea este aceiasi intr-o anumita marja care se ia in calcul atunci cind se face rezistenta.Tot cea ce am spus nu am spus ca sa faca cineva cum spun eu.Fiecare face cum il taie capu dar atunci cind te apuci sa faci ceva trebuie sa sti cel putin de ce trebuie sa faci intr-un fel sau altu, de ce a pus producatoru conductor de 1(dupa STAS-ul lui rezista la 14A)?

[Nelu Predonu]

Cand discutati de dimensionarea unor circuite electrice de atatea pagini se pare ca omiteti lucrul cel mai important - protejarea circuitelor, respectiv sigurantele sau releele de protectie a circuitelor. Orice circuit este protejat printr-o siguranta calibrata in concordanta cu amperajul maxim ce strabate acel circuit.
Am observat ca se discuta de conductorii considerati a fi subdimensionati de producatori. Acel circuit ce merge la cupla in mod sigur are inseriata o siguranta de protectie in concordanta cu dimensiunea (sectiunea) conductorilor si cu consumul pentru care a fost calculat circuitul respectiv. Nu va ganditi ca un producator de genul celor mentionati face economii din astfel de lucruri (subdimensionare circuite electrice). Nici nu va trece prin minte in ce consta omologarea unui astfel de produs (autoturism), cate norme si standarde trebuiesc respectate. Nu doresc sa intru in detalii, deja s-au adunat 13 pagini, insa pentru cei ce sunt amatori sa modifice sectiunile conductorilor de la circuitul cuplei si implicit sa mareasca consumurile de dupa aceasta, va sfatuiesc sa faceti rost si de cateva sigurante de rezerva, sa nu care cumva sa ajungeti sa folositi "liţa" romaneasca, riscati sa produceti pagube majore.

[Stoica Cristian]

Nu te contrazic Nelule .Chiar ai mare dreptate.

[Popescu Niculae]

Este foarte adevarat ce spune domnul Nelu dar am o nelamurire, am cumparat de la o firma din brasov 2 prize si 2 stechere originale cu instalatie cu tot si spre surprinderea mea nu au nici o siguranta pe nici unul din cabluri, ce sa inteleg din asta? Ca noi cei care ne vom folosii de acestea trebuie sa fim mai pregatiti decit cei care monteaza si vind asa ceva?
Daca nu ne-am sfatuii pe aici si nu am pune acele sigurante ce ari iesii cu firicelel acelea puse de ei?
Pot spune ca acea firma este foarte renumita in montarea cirligelor si prizelor pt remorci , deci ce ar trebuii sa inteleg?

[Cristian Irimescu]

Nae, orice instalatie elctrica are protectie , cu sigurante, este o lege nescrisa sau scrisa intre timp a electricitatii..
fie la casa, masina sau rulota.. :idea:

Nu le are, le face electricianul.. :roll:

[Cristian Raducan]

Rezistenta unui conductor electric este direct proportionala cu lungimea lui si invers proportionala cu sectiunea, dupa formula R = ro * l / S.

ro - rezistivitate (Cuprul are 0,000000017 ohm * m)
l - lungimea conductorului [m]
S - sectiunea [mp]

Consideram o lungime de 13 metri de cablu care mi-a rezultat astfel: 5 m in masina + (4+4)m in rulota. Am presupus ca masa se ia de la caroserie, deci rezistenta este neglijabila pe minusul masinii , iar in rulota am conductoare atat pentru "+", cat si pentru "-", adica aia 4m + 4m.

Presupunem ca sectiunea conductorului este de 1,5 mmp, cat pun majoritatea celor care monteaza carlige auto.

Astfel, calculam: R = 0,000000017 * 13 / 0,0000015 = 0,147 ohm -------- rezistenta cablului

Acum consideram ca puterea absorbita de rezistenta frigiderului este de 150W, si curentul care trece prin rezistenta se calculeaza dupa formula:
I = P / U; (U - tensiunea la borne)

Ca sa functioneze cat de cat in parametri, frigiderul probabil ca are nevoie de cel putin 12V. Va rog sa ma contraziceti daca e asa sau nu.

Asadar, I = 150 / 12 = 12,5A

Deoarece rezistenta frigiderului este "in continuarea" cablului de alimentare, inseriate adicatelea :D, rezulta ca si pe cablul de alimentare vom avea acelasi curent, de 12,5A.

Avem asadar, curentul si rezistenta aferente cablului de alimentare. Deci putem calcula tensiunea de la "bornele" cablului de alimentare, adica tensiunea care cade pe cablu:

U = R * I = 0,147 * 12,5 = 1,84 V, adica aproape 2 Volti, doar pe cablul de alimentare in conditii ideale, dupa cum urmeaza:

- rezistenta zero la contactul in cuple (aici trebuie sa-i dau dreptate d-lui Stoica, cuplele joaca un rol foarte important, dar si strangerile cablurilor in spatele cuplei, adica unde sunt surubelele alea minuscule sau cele cu papuci pe caroserie/baterie sau in rigletele din rulota);
- consumul este cel specificat pentru un frigider nou (nu stiu ce valoare va avea dupa 10 ani de functionare, cand conteaza orice punct de sudura sau papuc de prindere)

Daca marim sectiunea conductorului la 2,5mmp, vom avea o pierdere de tensiune de doar 1,1 V, iar daca vom pune cablu de 4mmp pierderea va fi de doar 0,7 V. Atentie !!! In conditii ideale !!!

De altfel, mai exista o formula de calcul a sectiunii conductorului, in functie de puterea absorbita:
S = (ρ x m x L)/(v x U²)
ρ - ro-ul de mai devreme - rezistivitatea - scuze dar mi-a fost lene sa dau copy paste
m - lungimea totala a conductorului
L - puterea absorbita
v - coeficient de pierderi in cupru (se admit pierderi de pana in 5%)
U - tensiunea de alimentare la bornele circuitului (am considerat tensiunea la borne e pe la 14V cu motorul pornit)

Cu valorile de mai sus am obtinut:
S = (0,000000017 * 13 * 150) / (0,05 * 196) = 0,000003383 mp = 3,383 mmp sectiune de cablu de alimentare, necesara pentru ca rezistenta frigiderului sa mearga cat de cat in parametri si pierderile sa fie minime.

Pe de alta parte, domnule Stoica, n-am contestat nici munca Dvs, nici cunostintele Dvs, dar cifrele acelea sunt date de "manualul electricianului", care electrician, dimensioneaza circuite de curent alternativ. Or, stiti si Dvs, o retea de cupru suporta curent ceva mai mare in alternativ decat in continuu. Prin "suporta" intelegem efect Joule neglijabil. Tocmai de aceea s-a optat pentru curentul alternativ la transportul la distante mari, pentru costuri si pierderi de curent mici. Plus ca aici este vorba de niste amarati de 12-14V, pentru care orice jumatate de volt pierdere este importanta.

Domnule Predonu, n-are nicio treaba protectia circuitelor cu ceea ce s-a discutat mai devreme. Daca sunt contacte imperfecte sau daca sarmele sunt dimensionate necorespunzator, pot aparea avarii grave la curenti mici, sub cei pentru care a fost dimensionata protectia. Adica, mai pe romaneste, siguranta sa stea bine mersi intreaga si in spatele ei sa se produca dezastrul. Iar in privinta standardelor, se pare ca nu stiti cat de avansati sunt chinezii in producerea anvelopelor auto. Respecta absolut toate incercarile specificate in normele europene si totusi n-au niciun fel de taine in domenii d-astea "de rahat", cum ar fi fiabilitate, distanta de franare, rezistenta la lovituri si alte chestii minore care nu conteaza in siguranta pasagerilor... Cum reusesc asta, doar ei o stiu, insa poate de aceea au si preturile pe masura ...

Daca m-am aberat prea mult si am spus prostii, va rog apreciati efortul :D !
Astept sa ma combateti !

[Nelu Predonu]

...am cumparat de la o firma din brasov 2 prize si 2 stechere originale cu instalatie cu tot si spre surprinderea mea nu au nici o siguranta pe nici unul din cabluri, ce sa inteleg din asta? ....

Nae, sigurantele nu se afla pe cablaje. Pentru ca nu am rulotă si doresc sa dau niste informatii exacte, am consultat manualul uneia dintre masinile pe care le am, respectiv Toyota Rav 4. In cazul masinii mentionate exista 3 tablouri de sigurante, 2 in compartimentul motor si 1 pe plansa de bord. In total, in cele 3 tablouri sunt 72 de locasuri pentru sigurante, mentionate in cartea masinii cu rolul si amperajul disponibil. Nu toate acestea sunt cu sigurante montate. Exista cateva libere, fara sigurante montate, pentru diverse circuite auxiliare (optionale) - alarma, cupla remorca, etc.
In dreptul sigurantei corespunzatoare circuitului aferent remorcii, in cazul Rav4, scrie - siguranta 30A. Asta ce inseamna? In acel punct din tablou ai disponibil un circuit ce poate livra un curent de max. 30A.
Din acest loc pleaca circuitul cumparat de tine, nu de la un alt + (plus) luat de oriunde, cum din pacate practica multi. Este total contraindicat sa iei curent dintr-un alt circuit!
In momentul in care te legi la acel circuit, atunci pui in acel locas o siguranta de valoarea indicata in tablou, respectiv de 30A in cazul de fata. Deci siguranta aferenta remorcii se afla in tabloul electric al autovehiculului tractor, nu pe cablajul cumparat de tine.
In general toate autovehiculele au mentionate in manualul utilizatorului aceste precizari legate de tabloul de sigurante - functie si amperaj.
Din pacate putini consulta acest manual, iar daca o fac, o fac la modul superficial.

[Nelu Predonu]

...Domnule Predonu, n-are nicio treaba protectia circuitelor cu ceea ce s-a discutat mai devreme...

Cum nu are nici o treaba protectia circuitelor cu consumurile invocate anterior - incarcare acumulator rulota si functionarea frigiderului in mers? Aici nu vorbim de 10-15A!
Cand se dimensioneaza un circuit se stabileste necesarul de curent ce trebuie furnizat, limita maxima admisa si se dimensioneaza conductoarele circuitului.
La partea cu dimensionarea se pare ca va pricepeti, de fapt era un lucru banal de fizica clasa a VI a sau a VII a, nu-mi mai amintesc exact. In sprijinul pledoariei dumneavoastra am sa exemplific cu transportul energiei electrice pe distante mari - circuitele de inalta tensiune - transportul curentului electric de sute de mii de volti la sectiuni mici (tensiune f. mare si curent f. mic), cred ca din acelasi manual am citat.
Domnule Raducan, mai recititi va rog ultima fraza din postarea mea la care faceti referire, poate asa reusiti sa o intelegeti mai bine.
Daca totusi nu reusiti, putem discuta concret pe text, exista si un topic special "Discutii...aiurea", pentru a nu polua acest subiect.

....Iar in privinta standardelor se pare ca nu stiti cat de avansati sunt chinezii in producerea anvelopelor auto. Respecta absolut toate incercarile specificate in normele europene si totusi n-au niciun fel de taine in domenii d-astea "de rahat", cum ar fi fiabilitate, distanta de franare...

Aici se pare ca dvs. nu aveti nici o treba cu ce s-a discutat anterior. Noi vorbeam de Opel, in principal cazul domnului Serpescu. Credeti ca masina domnului Serpescu va veni echipata cu anvelope chinezesti ? :shock: Dansul nu cred ca stie. :oops:
Asta este un folclor ieftin si des intalnit, cu chinezariile, cu economiile producatorilor auto in schimbul unor castiguri ulterioare din servisare, etc, etc.
Este foarte des intalnita la noi la romani aceasta meteahna de a ii critica pe altii si a le gasi tot felul de imperfectiuni, iar atunci cand noi facem o treaba zicem "lasa ma ...ca merge si asa", brusc, nu mai suntem pretentiosi, pentru noi avem alte standarde, "de rahat", ca sa-l mai citez o data pe domnul Raducan.
Daca totusi veti insista domnule Raducan, imi voi face timp si voi posta o serie de norme ce trebuiesc indeplinite pentru omologarea unui autovehicul si inclusiv a unei remorci.
Va spun din start ca nu veti avea rabdarea necesara parcurgerii acestor materiale, in schimb ei, producatorii trebuie sa le respecte punct cu punct.

[Stoica Cristian]

Domnule Cristian Raducan aveti perfecta dreptate.Conductorul de 2.5are sectiunea de4.9mmp iar conductorul de 1.5 are sectiunea de 1.76mmp iar conductorul de 4 are sectiunea de 12.56mmp.Conductorul din comertul nostru are diametrul de 2.5,1.5,etc.De curiozitate dezizolati cunductorul dorit si masurati-l cu un subler.Apoi impartiti la doi ridicati-l la patrat si inmultiti cu 3.14.Un conductor cu sectiunea de 2.5mmp ar trebui sa aibe diametrul de1.78mm iar un conductor cu sectiunea de 4mmp ar trebui sa aibe diametrul de 2.28mm iar cel cu sectiunea de 1.5mmp ar trebui sa aibe diametrul de 1.38mm.Cit despre caderea de tensiune luati in calcul 115W(frigider 70 litri Electrolux)si 120W pentru altele,si se vor schimba putin datele.